Com el suc de taronja es va apoderar de la taula de l’esmorzar
El suc de taronja solia ser una delícia que havies d’esprémer tu mateix. Fa més d’un segle, una sobreproducció de taronges va ajudar a crear l’aliment bàsic del matí que coneixem i estimem.
El cartró sostingut de suc de taronja fa temps que s’ha assegut al costat del te i el cafè a la taula de l’esmorzar. És brillant, però una mica avorrit, i té el dubtós halo de ser alguna cosa bona per a tu. Pocs de nosaltres hi pensem molt, a part de recordar el seu contingut de vitamina C, que sovint s’esmenta.
Però el suc de taronja processat com a beguda diària, potser us sorprendrà saber-ho, és una arribada relativament recent. El seu estatus actual com a fenomen global és la creació de màrquetings del segle XX, que s’ocupen de moltes taronges i no hi ha cap lloc per llençar-les.
A principis del 1900, les taronges de Florida i Califòrnia competien per captar l’atenció dels compradors nord-americans. Les fruites s’enviaven arreu i es menjaven fresques o sucades a casa, produint un deliciós elixir de color mel. Califòrnia es va basar en la taronja melic i la taronja València,; aquest últim era el millor per fer suc.
Florida, però, va conrear quatre varietats, i totes eren taronges de suc decent. Això va significar que quan, l’any 1909, els productors es van reunir per fer front a un problema creixent –un excés de taronges, massa per al mercat–, es va considerar una solució factible fer-ne suc, en lloc de frenar-ne la producció.
El suc de taronja fet comercialment només estava disponible en llauna. El sabor del suc de taronja en conserva no era gens com el fresc, i la gana per això ho reflectia. Només es van consumir 0,01 lliures, o aproximadament una culleradeta, de suc de taronja en conserva per persona als EUA el 1930, escriu la historiadora Alissa Hamilton al seu llibre Squeezed, en comparació amb gairebé 19 lliures (8,6 kg) de taronges per persona el mateix any.
Potser també t’agrada:
Com els bunyols van conquerir el món
Els aliments més nutritius del món
Per què no totes les patates es creen iguals?
Sigui com sigui, les taronges, sucs i altres, van ser objecte d’una intensa campanya publicitària per part dels interessos taronges als anys 20, quan el descobriment de les vitamines era un fet actual. La vitamina C era un motiu perfecte per consumir més taronges. Les coses van començar realment quan la personalitat de la nutrició Elmer McCollum va popularitzar una misteriosa malaltia que, segons va dir, resultava de menjar massa aliments “productors d’àcid”, com el pa i la llet: l’acidosi. De fet, la veritable acidosi, que té diverses causes, no es pot remeiar menjant enciams i cítrics, com afirmava McCollum. Però això no va impedir que la imaginació de la indústria dels cítrics aprofités aquesta nova por. Adee Braun, en una història per a l’Atlàntic, cita un pamflet publicitari de Sunkist:
“Estelle semblava mancar de vitalitat; ni tan sols va fer un esforç per entretenir-se; per tant, no va atreure els homes…” “Acidosi” és la paraula de gairebé tots els metges moderns”.
“La cura era senzilla: consumir taronges de qualsevol forma i en totes les oportunitats possibles”, escriu Braun. “I Sunkist va assegurar al lector que temia l’acidosi que era impossible dedicar-se en excés a les taronges”. rebutjava aquestes idees, però la voluntat d’abraçar qualsevol capritx al servei de les taronges hi era.
El suc encara es conservava en aquest moment de la seva evolució i lluny de ser popular. Però el govern, especialment el Departament de Citrus de Florida, estava disposat a invertir en experimentació. La recerca de la Segona Guerra Mundial de l’exèrcit nord-americà d’una forma de cítrics que els soldats no descartessin subrepticiament de les seves racions va portar a un programa d’investigació sobre suc de taronja agradable. Intentar condensar el suc de taronja com la llet va provocar resultats memorablement dolents. “Les altes temperatures van cremar la seva brillantor i van produir una barreja viscosa i marronosa que no tenia sabor fresc [sic]”, escriu Hamilton, l’historiador. Però evaporar part de l’aigua a pressió, barrejar una part de suc fresc de nou al concentrat i després congelar-lo, va tenir més èxit. El suc fresc va rescatar el funky concentrat. Va produir alguna cosa que val la pena beure, encara que molt lluny de la versió fresca sense diluir.
Si el suc es podia mantenir en estasi, a l’espera del got d’un consumidor, l’únic problema era augmentar la demanda tant com fos possible.
La innovació va arribar quan els productors de Florida s’enfrontaven a una sobreproducció massiva i cíclica. Tanmateix, la promesa d’una nova manera de fer suc que es pogués mantenir congelat i després reconstituir a les llars de la gent, els va impulsar a produir encara més. Van augmentar la plantació d’arbres a la dècada de 1940. Les taronges van passar al concentrat congelat i, finalment, al suc refrigerat, un terme industrial per al producte refrigerat. Si el suc es podia mantenir en estasi, a l’espera del got d’un consumidor, l’únic problema era augmentar la demanda tant com era possible.
No importava que aquest suc fos diferent d’un got de veritablement acabat d’esprémer. Quan John McPhee es va registrar a un hotel de Florida per fer un viatge d’informes fa més de 50 anys, va descobrir que fins i tot al cor de les taronges, el suc fresc era un record tènue. “Al costat hi havia un restaurant, amb tarongers, ple de fruita, repartit pel seu aparcament”, va escriure al seu llibre Taronges. “Vaig anar a sopar i, com que m’hi quedaria una estona i aquest era l’únic restaurant del barri, vaig comprovar la possibilitat de suc fresc per esmorzar. Mai no hi havia cap petició de suc de taronja fresc, la cambrera. va explicar, aparentment sense tenir en compte el que s’acabava de fer. “El fresc és massa àcid o massa aigua o massa alguna cosa”, va dir. “Frozen és el mateix cada dia. La gent vol saber què està rebent.” Semblava saber el seu negoci, i vaig començar a intuir el que va resultar ser la veritat: que també podria deixar de demanar suc de taronja fresc, perquè pocs restaurants de Florida el serveixen. .”
L’abocador de taronges addicionals estava sòlidament construït com a producte propi
El suc de taronja envasat només va guanyar popularitat quan les empreses van començar a afegir “paquets de sabor”, olis i essències que es podien afegir al suc vell per donar-li el gust de fresc. Tot i que aquesta pràctica va donar lloc a queixes sobre si el producte resultant es podia considerar “natural”, en aquest moment els consumidors nord-americans estaven acostumats al gust, convençuts de la necessitat del suc de taronja per acompanyar un esmorzar complet i fora de pràctica a l’hora de fer suc. Els estils de vida ocupats del segle XX també van veure un canvi més ampli cap a aliments convenients que no requerien molta preparació, cosa que pot haver ajudat a l’atractiu del suc envasat.
Havia trigat unes quantes dècades, però amb l’ajuda de la publicitat i la tecnologia de processament, l’abocador de taronges addicionals es va consolidar sòlidament com a producte propi, superant amb escreix les mateixes taronges en vendes.
“Un dia qualsevol (amb taronges i mandarines junts), el 5% dels nord-americans consumiran una taronja fresca”, va concloure un informe de l’USDA del 2003. “El 21% consumirà suc de taronja”.